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大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于frank美食重庆的问题，于是小编就整理了1个相关介绍frank美食重庆的解答，让我们一起看看吧。

1. 五十年前的重庆火锅怎么做？

五十年前的重庆火锅怎么做？

重庆火锅花椒妹 答：重庆火锅已有200多年的历史，说到50年前的重庆火锅，一定要从火锅的食材和饮食环境两方面说明。

一、食材：50年前重庆火锅就已经确定了以牛、羊、猪等牲畜下水为主的火锅食材风格，原因就是火锅的发源地重庆朝天门地区原来就是一个码头屠牛场。今天重庆火锅的食材中很多都是牛、羊、猪的下水，内脏，但是随着人们生活水平提升及火锅的发展创新新品类食材、海鲜、河鲜食材逐渐进入重庆火锅。

二、饮食环境：50年前1968年左右，全中国经济落后，人民生活水平较低，生活环境、消费环境都十分简朴，所以吃火锅当然没有今天的餐馆装修的豪华明亮，大多都是路边、街头的马路摊摊，再加上重庆火火锅发迹就是在重庆朝天门码头，发明人就是船夫、纤夫，火锅老板挑担叫卖火锅，纤夫各分一格烫菜下饭就是最原始的重庆火锅雏形。

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说来有趣，今天的重庆火锅多以老火锅作为招揽，装修越老越好，瓷砖桌、老铁锅、九宫格。但今天的火锅味道真是以前火锅的味道吗？

家藏一本上世纪70年代出版的《重庆菜谱》中收录了毛肚火锅一项，火锅粉们可以玩味其中，趣味无穷。





上世纪70年代，火锅业还不发达，加立记录的师傅基本上是1949年以前的老师傅，能以比较完整的说明那个时代的味觉记忆。

特别是牛骨汤熬制、麻油味碟中加鸡蛋等都和今曰之火锅有天壤之别。

火锅今天成了产业，从传统餐饮中脱颖而出，实是因为低值的厨房成本与标准化的可操作性，加之有市场的需求旺盛，成就了产业化。

但我们仍需要经常回头看看来的路，不要因标准化、产业化、调味品化学化而丧失初心。

根据李颉人在其所著的《风土什志》中的记载，可说川味火锅发源于重庆，经过饮食界的不断改进，色、香、味独具特色，因此重庆火锅或山城火锅最负盛名。抗日战争时期，重庆的火锅特别兴旺，许多外省人也爱上了火锅，有的人甚至吃上了瘾，军政要人宴客多以火锅为席上珍肴。如***的军统头目戴笠就曾经摆过五百人的火锅宴以示阔绰。一些金融巨头宴客也不到大餐馆，而上火锅店，认为吃火锅既能开胃又别有风直到。当时文化界的名流（作家、演员、画家）也成了火锅店的座上客。如电影界的名导演谢添就是一个爱吃火锅的“老饕”。由于市场的变化，火锅从沿街摆摊，改变为开店营业。抗战初期，重庆新开的火锅店很多，大街小巷都有火锅店，不仅专业火锅店愈开愈多，就连一些冷饮店、咖啡馆、大餐厅也经营起火锅业务来。当时最有名的火锅店是临江门杨海林开的“云龙园火锅店”和杨述林开的“述园火锅店”、保安路兰树云开的“一四一火锅店”、五四路杨建臣开的“不醉无归火锅店”，还有在南岸海棠溪桥头由李文俊开的“桥头火锅店”。

这些火锅店之所以在当时能扬名山城，一方面是设备较好，座场舒适。店内设瓷面圆桌或方桌、矮桌配矮凳、高桌配高凳（这也是火锅经营之窍门，因解放前重庆的妇女多穿长旗袍，坐高凳才方便），每桌只坐四人，桌面中央挖一个圆洞，放入泥水炉，卤汁用的是铜锅或铝锅盛装，装菜用的是金边瓷盘，有的店还备有冰柜。另一方面是服务周到，每桌均定有专人制作卤汁（以求味正，食时注意适时添加卤汁，为换了顾客即时换卤汁）。此外，还有专人管理炉火。加炭也很讲究，一般不在桌上加生炭，而是先把炭烧红了再加进炉膛，避免了烟、灰。每桌配有茶壶、茶杯，让顾客边吃火锅边喝茶，以解油腻。在烹调方面十分讲究选料。如用牛内脏必须是水牛的肚、肝、腰；用牛肉也应是黄牛的背柳肉、红包肉（牛腿上的净瘦肉）、和尚头肉；吃鱼必须用活鲫鱼；掺入卤水的同时还要掺入老荫茶；甜料不用冰糖而用醪糟汁；调肠、调蘸碟都不用味精而用原汁原味。素菜只用豌豆苗、***心、黄葱、蒜苗而不用菠菜，特别禁用豆腐（认为豆腐坏卤水），血旺可以用，但不算营业收入，是作为工人们的小费。毛肚要剔去梗子和底板，专用叶子部份，切成二指宽约10厘米长的块子。

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